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遠望，一汪碧藍的眼淚

未走近她時，她只是一個概念。

但越靠近她，卻越感覺她的清秀、寧靜，遠遠的，在那木納尼雪峰的襯托下，仿佛一汪碧藍的眼淚，干干凈凈地懸在天邊。因為喜歡形狀溫和的那木納尼，看著她靜靜躺在雪山下的樣子，就總想走過去。望著她下了車后，荒原上呼呼的風在藍天下隨意地呼號著，湖邊的開闊地上不時卷起沙塵的風柱。但兩條似乎是通往湖邊的車轍印卻吸引著我們想一直走下去，似乎那樣，就可以到達她的身邊。

但她依然是遙遠神秘的，越往下走，感覺越偏，兩條車轍路，連著電線桿一直渺遠地延伸下去。空曠，寂寞，望得到邊際，望不到終點。

正午時分的圣湖似乎有一些煙氣，再行進一段時間來到靠近湖邊的草灘上時，湖對岸雪山下的煙氣似乎更加濃烈，也許是正午的太陽蒸起來的水汽，繚繞在雪山腳下，在鏡頭中，總有些不甚清晰的感覺。但此時的圣湖邊上已經開始出現大片的草原，黃的、綠的，依次銜接下去。在一片鐵絲網攔截的草地旁，那大片的草開始變得飄逸起來，有風吹過，或黃或紅或綠的草尖便開始輕輕舞動，湖水的漣漪一般輕輕蕩漾。幾只鶴悠閑地出沒在水草中，時而伸頸遙望，時而成對在湖面上滑翔，在這樣渺無人煙的荒原上，面對著舞動的草尖，遙望遠方的碧藍與雪白，空寂，讓人欣喜，安寧。

夕照，色彩的變奏曲

圣湖的邊上，因為旅游與朝圣，已經連排建起了幾個院落，作為旅社供人們停駐。首次在下午5點多到達目的地，時間好像一下全變成我們的了，三個女同胞決定爬到湖邊的山上去，坐在山頂等待日落，看看日落中的圣湖該是何等的壯觀。

但上了山我們才知道圣湖之大，412公里的面積在這里只是一個數字，我們的眼睛，除了雪山，看不到她的邊線究竟在哪里。這個中國境內湖水透明度最高的淡水湖泊，因為干凈，將整個藍天全部印在湖里，又因為湖水的藍也藍得深淺不一，它們朝著雪山涌動，一波接一波地暗涌，在風聲中隱約發出嘩嘩的拍岸水聲。

有人問，西藏的湖究竟有多大呢，也許，我們根本不需要去想平時我們所見過的湖泊，只需要想象藍天有多么的高遠壯闊，而能將藍天裝進湖里的湖又該有多大呢？

已經有人先于我們到達湖邊，湖岸上鋪滿了紅色的水草，那些先行者正在湖邊搭帳篷。從高高的山頂望下去，他們只是些小小的影子，我們上山時的路，也蜿蜒著繞著湖一直延伸到已經變成小芝麻點的住處。山口上，獵獵的經幡被風刮著，呈飽滿的半圓狀，風動旗搖，希望奔向藍天。

在路上，我們可以看見圣湖和那木納尼在一起，在這里，卻只能看見那木納尼雪白身姿的一角，而岡仁波齊神山卻在湖的左前方很遠的地方，湖、神山、那木納尼，在此處的位置，恰好形成一個三角形，中間是圣湖，最長的邊線是湖岸，兩個端點，是相互遙望的神山。有人說，那木納尼和岡仁波齊是遙遙相望的母子，圣湖和美麗的高原就是他們美麗的家園。

背對那木納尼遙望岡仁波齊，我卻一直在奇怪它的形狀，它的主峰成一個整齊漂亮的錐形聳立著，只微微連接一點點山系，而且在這樣一個高度，它并不巍峨，反而讓人覺得有些微微的寂寞和溫和。為什么他會成為藏族人心中的神山呢？百思不得其解。

太陽開始一點一點西斜了，岡仁波齊的雪白開始一點一點罩上金黃的影子，也許那木納尼太高擋住了日落，也許日落的方向在神山的斜面，神山僅有一個側面呈現出一點點微黃，其它部分則開始黯淡，而它腳下的荒原以金黃、暗黃、微黃的美麗光影漫延流轉，我們所在山腳下的基烏寺和住處所在的一連排房子，也陷入整個光影大軍里，不能自拔。

而圣湖，卻依然靜靜地藍著，由明亮的藍漸漸變成暗藍，夕照，只在面對神山的湖岸上，金黃璀璨。

如此日落，對于想追求美麗黃昏的我們來說，不免有些微微的失落。太陽一下去，風便開始變得冷冽，吹在身上臉上，冷颼颼的。我們只得下山去，趕在黑暗徹底來臨之前，回到住處。

此時的湖邊，已經是一片靜謐，天邊的淡紅暈染著遠山和湖面，一切，都似乎是夢境……

云醒了，山醒了，湖醒了

在這樣聽不見塵世嘈雜的高原上一覺睡到6點半，我們便匆忙爬起來，就著滿天的星星朝湖邊的基烏寺出發，要到達最高點，拍到圣湖的日出。

人一旦有了信念，陌生似乎已經不可怕。黑暗里，我們只是朝著基烏寺的方向，并不知道確切的路該怎樣走，但這樣的高原上，也許本身到處都是路。有兩個其他團隊的朋友加入到我們黑暗的行程中，大家似乎更不在乎是否知道路了，不一會就到了基烏寺的腳下。此時面對湖面的東方已經開始出現魚肚白，天邊連接湖面的地方也開始慢慢開啟明亮的大門，心里有些急，擔心我們還未爬到基烏寺的頂上，太陽就已出來了?？墒羌庇惺裁从?，在這高原攀登一座小山，都似乎是驢行，只能亦步亦趨，不時回頭望望東方，希望太陽能理解我們，等等我們的步伐。

可剛上到半山腰，東方的天際就開始慢慢有紅暈出現，墨藍色的層云也開始做風起云涌狀，周邊開始變換顏色，不一會云邊上就被染上了金色。我們知道，日出就要來了，心跳居然開始瘋狂起來，趕緊架好三腳架，開始記錄這每一個美妙的瞬間。

如今，古格人都去了哪里，已經無從考證，只傳說他們走到這里以后，分別向東、向南分散到日喀則等地，連古格遺址腳下的小村扎不讓里少有的不足百戶的人家，也都不是土著的古格人。那么這瑪尼堆，在那木納尼、圣湖和神山岡仁波齊之間，就這樣靜默了幾百年。似乎這就是一道門， 門外，是蕓蕓眾生，門內，是銷聲匿跡。古格人的故鄉，從這里開始遙望無期。

圣湖的四邊有四個洗浴門，東為蓮花門。西為去污門，北為信仰門，南為香甜門，朝圣者繞湖一周到每個門洗浴，便能消除各種罪過。又傳說湖底聚集了眾多的珍寶，時常有人取下身上的金銀首飾，念念有詞地拋入湖中，以示虔誠……如能撿到一粒石子、或拾到湖中鷗鳥的一根羽毛，將一生生活美滿。

這些，作為傳說和信念，我都信。但站在這高原上，我總在想，當年古格人留在這里對于故鄉的情節和惆悵，是不是就變成了一種歸屬感，留在了一代又一代的后人心里，在他們的描述中，圣湖和神山更加神圣，故鄉，更加遙遠。他們的后人們，是不是也就將這些情節轉變為信念，每年朝拜的季節，他們成群結隊，不畏艱難，不遠千里萬里，來到神山、圣湖、或者去到某一個神靈居住的地方前去朝拜。信念，就這樣一輩輩沿襲下去，傳說，開始變得美麗、厚重

。

每個人心中都有一個故鄉，不知為什么，從知道古格的故事開始，我的眼前就總會浮現出蒼涼的天地間，數萬流亡人群流離失所的樣子。我在圣湖邊留下了腳印，在湖邊的山上留下了凝望，在基烏寺旁的清晨里，蒼茫大地間，圣湖，寂寞如許……

歷代的煙塵，掩不住歷史滄桑的面孔。